Pagina de start
www.oltcit.ro (Oltcit, Dacia, ARO)
 
 Întrebări frecvente   Căutare   Membri   Grupuri   Înregistrare 
 Regulament   Profil   Mesaje private   Autentificare 

Doua modificari (ulei si aer)
Pagina 1, 2, 3  Următoare
 
Crează un topic nou, separat de acest topic   Răspunde la mesajele din acest topic    Pagina de start -> Caracteristici, Performante, Tuning
Subiectul anterior :: Subiectul următor  
Mesaj
M-am gandit sa fac aceste doua modificari, la capitolul "racire ulei" si "admisie aer" si as vrea sa stiu pererile celor mai experimentati.

Asadar:

a). Doua radiatoare suplimentare intre manocontactul de presiune si chiuloase.

[img=http://img30.imageshack.us/img30/4876/ulei.th.jpg]

Explicatie reperelor este urmatoarea:
-1 - manocontact
-2 - furtune de presiune
-3 - cate doua coliere pe fiecare capat de furtun
-4 - radiatore de ulei, obisnuite, de Oltcit.
-5 - capetele originale ale tubulaturii de ungere, taiate la 5-7cm, cu cel putin 3-4cm introduse in interiorul furtunelor.

Ca avantaje, racirea suplimentara, evident, apoi radiatoarele fiind cu gaurile de umplere in sus, uleiul ramane in ele dupa oprirea motorului si astfel ajunge repede in chiuloase la pornire. Un alt avantaj ar fi simplitatea montajului...manopera si costuri minime.

Care ar fi dezavantajele ? Aceasta modificare este binevenita vara, uleiul nu este foarte vascos, presiunea nu este prea mare. Dar ce se intampla iarna ? DPV al temperaturii nu ar trebui sa fie probleme deoarece anul trecut in decembrie pe un drum de noapte Bucuresti-Deva uleiul imi statea la 100-110 grade. Ma sperie, totusi, putin presiunea care ar putea aparea in acele doua radiatoare la pornire, la minus 10-15 grade.
Astept pareri.
(Pentru corectitudine, mentionez ca ideea celor doua radiatoare mi-a fost data de Bogdan Lascu, eu doar pus furtune, coliere si bucati din tubulatura originala in loc de tevi sudate si reductii)

b). Filtru de aer tip panou sub o priza de aer in capota.

[img=http://img30.imageshack.us/img30/431/aern.th.jpg]

E destul de simpla modificarea...ideea de baza este ca odata cu cresterea vitezei creste si presiunea cu care aerul intra in admisie, oferind astfel, un plus de putere la viteze mari. Mi se pare o solutie ieftina, de mijloc, intre minimul castig de putere in cazul folosirii unui filtru sport si maximul - turbo.
Probleme posibile...gazele de carter nu mai sunt trase in carcasa filtrului si apoi in admisie. Apoi, nu stiu cum se impaca surplusul de aer cu cantitatea constanta de benzina care intra... cred ca va deveni foarte sarac amestecul. Apoi, ca si in cazul modificarii la circuitul de ulei, vara este "numa' bine" dar iarna nu are cine sa incalzeasca aerul, cum face acea conducta de la galerie la cutia filtrului.

Astept comentarii, solutii, pareri.

Va multumesc. mai nea,le-ai facut pe modificari
unde pui radiatoarele alea?daca le pui in fata elicei n-o sa mai racesti motorul bine,chiar daca uleiul care intra in chiulase o sa fie ceva mai rece
trebuie termostatata toata treaba acolo
legat de filtrul de aer,crezi ca mergi cu viteze de peste 800km/h ca sa intre aerul atat de fortat in admisie incat sa-ti saraceasca amestecul?
vara e buna ideea cu priza,dar atat.
for fun,merg facute ambele modificari,da' sa te vaz ce priza pe capota faci Cea mai mare problema este ca aceste modificari merg doar vara - ambele.

Presiunea o sa fie destul de mare in acele radiatoare. 6 bari linistit in conditiile in care aceste radiatoare sunt gandite pentru 2 bari.

Eu unul nu m-as risca cu asemenea improvizatii.

Legat de filtrul de aer, premisele sunt eronate: Nu-ti intra aer mai mult, in nici un caz la viteza mari, cand "cererea" e mare. In plus de asta Iarna o sa simti o lipsa de putere din cauza aerului care nu are temperatura recomandata. Vara e cam la fel: In loc sa traga aer rece, o sa traga aer cald de sub capota. Radiatoarele nu ocupa aproape deloc spatiu in fata elicei. Am testat ochiometric problema. Cercul elicii incepe sub ultimul sfert al radiatoarelor. Deci asta nu ar fi o problema. Dar merge sa ma plimb iarna cu asa ceva ? Desi am mai discutat pe un topic problema, tot nu m-a lamurit nimeni la ce temperatura trebuie sa stea motorul. Si presiunea uleiului la temperaturi negative ? Nu sparge radiatoare ?

La partea cu aerul, am calculat ca la o viteza de 80km/h, aerul are 0,013kN/m2, deci vreo 0,00013bar Cum priza nu va avea un metru patrat...da, presiunea va fi neglijabila, ai dreptate. ramane atunci problema gazelor de carter si a incalzirii acestui aer iarna.

daniel.opr, nu va trage aer cald de sub capota. Aceasta va fi (este deja) decupata si o priza de aer va veni peste. Deci va trage aer rece de PE capota.

Iar presiunea, daca va fi de numai 6 bar e ok...pt ca impartit la doua radiatoare ar veni aproximativ 3bar pe fiecare. Asta DACA la manocontact sunt doar 6bar...daca e mai mult... Pai, cred ca temperatura ideala la un oltici e in jur de 90 de grade dar e greu sa o menti constant acolo. Oricum e un reper, legat de presiune, exista doar o presiune minima, cea maxima ne fiind foarte importanta, totusi recomandarile sunt ca atata timp cat motorul este rece ( iarna/vara ) sa nu se tureze motorul. Iarna in mod deosebit exista riscul de a sparge filtrul de ulei. Legat de radiator, ma repet: sunt impotriva montarii in acest mod tocmai ca ai mari sanse sa spargi radiatoarele ( de fapt doar 1)

La filtrul de aer, sper ca ai gandit decuparea si pentru cazul in care ploua..

L.E.

M.S.Electronic a scris: Iar presiunea, daca va fi de numai 6 bar e ok...pt ca impartit la doua radiatoare ar veni aproximativ 3bar pe fiecare. Asta DACA la manocontact sunt doar 6bar...daca e mai mult...


Nu stiu cum ai ajuns tu la concluzia ca presiunea se imparte la 2 dar e total eronata. De ce constructorul (proiectantul) a considerat necesar sa nu ia aerul necesar alimentarii carburatorului direct din grila Nu stiu... De ce ?

In legatura cu presiunea: daca printr-un orificiu de arie X intra presiunea Y, pe doua orificii de aceeasi arie X, aflate in paralel nu vom avea presiunea Y/2 ? Asa mi se pare corect..."in serie" presiunea va fi mereu aceeasi...Y, dar "in paralel" va fi Y impartit la cate orificii de arie X sunt. In cazul de fata 2.

Apreciez comentariile tuturor, dar as vrea motive si date, sa inteleg ce nu e bine si de ce.
LEGEA LUI PASCAL: Presiunea exercitata din exterior pe o portiune din suprafata unui lichid aflata in repaus, intr-un vas inchis ermetic, se transmite prin lichid in toate directiile si cu aceeasi marime asupra peretilor vasului in care se afla lichidul.


Stiu ca nu e exact asa..dar asta ar putea fi un argument....gandeste-te prin prisma acestei legi...

Daca vorbim de debit e una, si alta e despre presiune. (serie /paralel)
daniel.opr a scris:
LEGEA LUI PASCAL: Presiunea exercitata din exterior pe o portiune din suprafata unui lichid aflata in repaus, intr-un vas inchis ermetic, se transmite prin lichid in toate directiile si cu aceeasi marime asupra peretilor vasului in care se afla lichidul.


Stiu ca nu e exact asa..dar asta ar putea fi un argument....gandeste-te prin prisma acestei legi...

Daca vorbim de debit e una, si alta e despre presiune. (serie /paralel)

Corect!
In plus daca radiatorul e mai sus decat chiuloasa si prinde axul cu came pe gaurile de ungere cand opresti motorul ,tot uleiul curge in chiuloasa.Iar cand pornesti si pana cand se umple...dureaza pana se reface volumul/presiunea si crapi ceva pe la el(axe,poate ambielaj).
Plus ca nu rezista radiatorul la 6 bari cum spunea cineva mai sus!
Si ce castigi cu modificarea? Eu spuneam chiar opusul: radiatorul nu se goleste, oricum ar fi gaura de ungere.
Iar de castigat, castig o racire mult mai buna a uleiului...logic. sfertul ala e singurul sfert prin care motorul trage aer direct din fata masinii,si trece doar prin grila dintre faruri,in rest motorul se chinuie sa traga ce intra pe sub spoiler si prin gaurile din spoiler
de ce nu faci mai bine motorul sa mearga bine si atat ? Pai merge bine...doar temperatura de peste 100 de grade nu-mi place. In rest merge ireprosabil. Daca se monteaza radiatoare de oltcit, avem aproape aceeasi presiune ca in radiatorul motorului asadar nu exista riscul de a se sparge vreunul. Eu foarte rar am auzit ca un motor de oltcit sa ajunga la presiunea de care se discuta (6 bari) in schimb am auzit de bec aprins la mersul in gol. Daca mai punem si supapa de descarcare si filtrul de ulei care se opune trecerii uleiului mai ales iarna ajung la concluzia ca aceasta presiune este greu de atins la un motor de Oltcit.
Mai este o solutie de a monta un singur radiator din care sa plece cele doua conducte spre chiuloase
Referitor la filtrul de aer, nu stiu cat de eficienta este metoda descrisa.
="M.S.Electronic"]Eu spuneam chiar opusul: radiatorul nu se goleste, oricum ar fi gaura de ungere.
Iar de castigat, castig o racire mult mai buna a uleiului...logic.

Facem pariu ca se goleste?
Uite cum faci sa vezi ca am dreptate.Anulezi o chiuloasa la intrarea cu ulei(pui un dop) faci presiune pe instalatie manual si invarti axul cu came care ramane alimentat sa vezi cum dispare presiunea imediat.
In concluzie daca axul cu came se opreste pe pozitia "deschis"(gaurile din chiuloasa corespund cu gaurile din ax) iar radiatorul este deasupra motorului tu zici ca nu se goleste peste noapte!
Iar cu castigul.. racirea mai buna...... Un circuit lung de ulei=presiune mai scazuta,la aceeasi pompa.
Am oltcit care anul asta pana acum a parcurs cam 78.000 km si al dracu nu are probleme cu racirea.Daca-l racesti prea mult consuma multa benzina,daca-l incalzesti la fel.Are un regim termic stabilit de producator 80-90 grade pentru randament maxim.
Ma rog ,faci cum vrei.Sunt radiatoare de ulei ai de unde alege[/quote] ghita petrisor Ai ceas de presiune montat ? Daca nu, atunci nu crede ceea ce auzi, sau nu presupune ceea ce NU se discuta.

iulicuta2000 a scris:...pot spune ca la 95 de grade cu petromu,pe la 2000 de ture aveam aproape de 4 bari,acum am putin peste,si am si derivatia de ulei spre pulmonul de gpl unde se pierde putina presiune ...


Fa rapid un calcul ce ar insemna 4-5000 de ture cu 30-40 de grade, ca sa nu zic mai mult sau mai putin.

Daca se monteaza radiatoare de oltcit, avem aproape aceeasi presiune ca in radiatorul motorului asadar nu exista riscul de a se sparge vreunul.

Cum ai dedus asta ?? Nu inteleg.... In locul unde e montat de proiectat, radiatorul este protejat de o supapa si in mod normal presiunea din el nu depaseste 2 bari.

Vad ca se tot insista cu montare de radiator pe circuitul de ungere al chiulasei. Mie mi se pare total eronat si deloc sigur. Cel mai sigur (si cel mai scump) este solutia pe care o are si pupa. Nu se intervine asupra circuitului de ungere, radiatorul intra in functiune doar cand e nevoie.

Daca vreti o solutie proprie si cat de cat sigura, incercati sa puneti in paralel inca un radiator cu cel de pe motor. eu am observat o chestie la motorul de pe masina
cand o pornesc si e rece,creste presiunea la 6 bari pentru 2 secunde,si apoi scade la 3.5,si dupa ce se incalzeste motorul,pot sa o duc in 6000 de ture,ca mai sus de 3.5 nu trece...poate un treaca-mearga 3.9 bari dar atat!asta banui eu ca de la supapa aia de sub filtru este,culmea e ca i-am pus arc nou,a fost desfacuta,nu e zgariata ciobita etc...cred ca ii astup cumva primele gauri,si ii dau unele putin mai mici...ca sa creasca putin presiunea
iulicuta2000 a scris:eu am observat o chestie la motorul de pe masina
cand o pornesc si e rece,creste presiunea la 6 bari pentru 2 secunde,si apoi scade la 3.5,si dupa ce se incalzeste motorul,pot sa o duc in 6000 de ture,ca mai sus de 3.5 nu trece...poate un treaca-mearga 3.9 bari dar atat!asta banui eu ca de la supapa aia de sub filtru este,culmea e ca i-am pus arc nou,a fost desfacuta,nu e zgariata ciobita etc...cred ca ii astup cumva primele gauri,si ii dau unele putin mai mici...ca sa creasca putin presiunea

O fi vreo buba undeva..... se poate,uite daca am timp maine filmez ceasul la pornire
deci,poate fi de la supapa aia de descarcare?sa descarce prea repede?normal ar trebui sa descarce la peste 6 bari nu? canta, in cartea autoturismele oltcit, spune ca radiatoarele suporta 6-7 bari presiune. deci, nu se sparge. cel mai bine faceti un experiment: luati compresorul de aer si bagati aer in radiator pana crapa, si spuneti-ne si noua presiunea maxima suportata, ca sa spargem mitul acesta for ever. eu am un radiator suplimentar de oltcit intre manocontact si turbina pana acum merge ...este intreg,pt perioada de vara merge incercata ideea
gyorgyoda a scris:canta, in cartea autoturismele oltcit, spune ca radiatoarele suporta 6-7 bari presiune.


Spune-mi te rog si mie la ce pagina ca nu gasesc.... La pag. 130, numai ca am retinut eu gresit si imi cer scuze de confuzie.

Este vorba de aceasta presiune in sistemul de ungere:

Presiunea uleiului la 80+/-5 grade C in bar la 6000 rpm = 6.2 -7

Tararea clapetei by-pass, care protejeaza radiatorul de ulei in bar : 1.8 - 2.5 vrei sa faci modificarea ...........baga mare ,vezi tu ce si cum iese Bogdan, probabil sunt sanse sa nu se intample nimic in prima faza dar:

Daca esti la 300 KM, ca sa nu mai zic in nu stiu ce pustietate, si-ti cedaza radiatorul? Sau poate doar un colier de la un furtun..??? Ce faci ? Eu unul am mers pe premiza ca atata timp cat proiectantul a pus un manocontact de temperatura la 130 de grade , pana in acea temperatura pot sa merg linistit cu masina. Prefer sa ajung cu masina pe rotile ei acasa decat sa am surprize... corect ,fara coliere ,fara furtune, facut cu conducta gen originalul,cum am eu ,iulica....si normal in portbagaj niste ulei +conductele originale si scule

si cel mai corect are pupa la magazin modina ,furtune....radiatoare..... si opr-u a spus un punct "forte"
daca te lasa un furtun ce faci?
principalul "obstacol" care il vad eu in toate trebile astea,este cheful de mestereala
daca n-ai ce face primavara si toamna,pui si 10 radiatoare in aprilie,stiind ca in octombrie trebuie sa le dai jos si sa lasi motorul "original" peste iarna...
eu "sustrag" ulei din motor si am avut furtune care au rezistat 50 de mii de km de "arsita" cu brio,fara sa-mi cedeze vreun colier,si fara sa merg cu morcovul in fund ca aoleu sare furtunul
ce-i drept n-as pune radiatoare pe conductele de alimentare cu ulei spre chiulase,si nici priza de aer pe capota
as decupa spoilerul sa intre aer la motor,as face doua prize mici in colturile capotei ,orientate sa lase aerul sa iasa de sub capota,as monta modina/furtune/radiator sanatos ca sa fie cu termostat toata tarasenia uleiului...si cam atat
motorul de oltcit este prea simplu,si prea usor de intretinut ca sa-l complicam cu diverse inginerii ,doar ca sa fie ceva modificat pe acolo...
as da un exemplu(stiu ca citeste si ca o sa-mi spuna anul viitor la nationala ca sunt acid si am ceva cu el) domnul szente din harghita a facut un puzle pentru reniflard,o gramada de bataie de cap pentru o chestie rezolvata deja din fabrica in legatura cu modificarile lui szente am multe de comentat dar ma abtin ,nu vreau sa dau apa la moara altor forumisti ,laurentiu a vazut ce ,,imbunatatiri ''avea domnul szente .,si in legatura cu radiaturul suplimentar am incercat mai multe variante si nu sunt viabile ,radiatorul de oltcit a fost incercat de mine si am bagat pana la 15 atm dar nu au rezistat conexiunile , dopul mia sarit pe la 8 dar am refacur montajul dar tot nu a tinut ,in schimb am incercat un radiator de scuter si nu am ajuns la 10 si sa facut franjuri . presiunea este aproximativa deoarece manometrul folosit de la 0 la 100 are eroare masoara pana la 600 . Multumesc tuturor pt parerile exprimate. Le-am notat si voi tine cont de ele. Doar doua lucruri as vrea sa punctez: spunea cineva ceva de presiunea care exista la 6000rpm cu uleiul rece. De ce as vrea sa fac asa ceva ? In doi ani, de cand am aceasta masinuta nu am depasit 5500rpm. Si asta in depasiri, cu uleiul foarte firbinte. Am vreun motiv sa pornesc motorul direct cu 6000rpm ?
Apoi, daca sunt la 300km de "baza" si se intampla ceva cu modificarea, nu trebuie decat sa desfac si sa strang 3 suruburi. Asta pt ca tubulatura originala ramane pe pozitie. Doar o deconectez de la capete si le dau 2cm la o parte, cat sa pot conecta capetele noi. Urmari ? Doar niste degete unse
Iar cu problema golirii radiatoarelor, deoarece sunt mai sus decat motorul: in desen se poate observa ca gaurile radiatorului sunt toate in sus. Deci furtunul pleaca in sus si apoi in jos, spre motor. Acel radiator nu poate fi golit nici daca chiuloasa ar aspira uleiul.
Dupa cum a spus si Bogdan, voi incerca si sa vedem ce iese. Problema e ca s-a cam dus vara...si ca nu am un al doilea radiator incearca doar cu unu sa vezi diferentele intre chiulase Aveam ceasuri de temperatura (digital) si de presiune de ulei (HP Raid) montate pe masina. Cu ulei 10W40 Valvoline semisintetic , la - 10G am avut si peste 6 bari pt multe secunde , pana incepea sa urce temperatura spre un 10-15 grade.
Am avut si un "accident " legat de presiunea uleiului : am schimbat cu mecanicul meu uleiul intr-o joi , prin decembrie, iar sambata , pe -10G , a ajuns uleiul sa scuipe garnitura de sub filtru si-n cateva secunde a aruncat 2 L de ulei peste cutia de viteze si discurile de frane pe care le-a scos din uz pentru o perioada.... De atunci strang filtru de ulei cu lantul !
Cea mai corecta solutie pt racit uleiul este circuitul profesional cu modina termostata , unde iti alegi tu marimea dorita de radiator.... functie de amplasare , nivel de racire dorit... , nu-i ieftin dar este impecabil realizata si in principiu nu are bube tehnice care sa-ti faca surprize pe la dracu'n praznic
Legat de circulatia aerului din jurul motorului : am avut o capota decupata cu adevarat meserias , avand doar 2 guri mici de aspiratie si doua decupaje generoase prin care sa IASA aerul cald si se simtea clar ca motorul era bine ventilat. Nu am avut termometru pus pe ulei si nu pot spune care era temperatura de regim dar clar nu dogorea ca cel de pe masina veche dupa cateva ore prin Bucuresti ! Eu am dat capota jos pt ca atragea rau de tot atentia. Sa fiu clar : e reusita foc , parca-i de Subaru , dar eu circul cu gaz si ultimul lucru din lume dorit era sa fiu oprit de un cap de creta care sa creada ca ma dau cu Oltcitul la curse , ca asa arata exterior masina , apoi sa-l manance in fund sa verifice vreo serie si sa trebuiasca sa ridic capota.... ca atunci KAPUT ! Fie pierdeam bani fie pierdeam bani si timp ( talonul ) !
Legat de mai mult aer in motor : se poate pune un filtru de aer K&N in cutia originala si clar merge mai bine decat cu ala original de hartie si-n plus se spala cand se murdareste , apoi ai filtru nou ! Again ! Si nu stie nici dracu ce ai tu in cutia de filtru !
Daca vrei sa bagi aer fortat in motor trebuie sa rasucesti ( decupat , adaugat , lipit....) gura de aspiratie aer cald ( care este spre asfalt ) , inspre botul masinii si sa-i pui o palnie in bot . Astfel vei avea o crestere a debitului de aer ,dar doar la viteze mai mari , la mers urban nu prea ajuta din pacate. Stiu ca nu are legatura nici cu rubrica si nici cu subiectele din topic, dar am nevoie de un raspuns rapid: merita o CV 5 Fr suma de 400ron ?

Iulicuta2000, cum sa vad diferente ? la uzura ? la zgomot ? Daca tot fac modiificari, doar nu-s nebun sa le fac in doua etape

Scorpion, in afara de seria caroseriei, nu are Garcea ce verifica...nu esti obligat sa porti Cartea de Identitate cu tine, si seria motorului numai acolo este. Si eu am priza de aer in capota (facuta sa scoata aerul, am mai vb noi) si in afara de priviri lungi si cel mult sprancene ridicate nu am avut parte de altceva. Acum depinde si cum ai tu capota aia Chiar, ceva poze ai ? legat de :
in afara de seria caroseriei, nu are Garcea ce verifica...

pai si cand ridica dobitocul capota , sau mai rau : o ridic cu mana mea ce crezi ca spune de instalatia de GPL la care nu am actibildele cu seria ei lipite-n geam ???? Crapa de bucurie c-a facut rost fie de-o megaspaga fie de-un talon sa se laude cu cat e el de "dastept" si cum "miroase" el suspectii in trafic..... nu ?
Capota este foarte reusita , dar este de pus pe masina normala fara "bube-n cap" ! Ca atunci poti sa razi de ei in liniste ! Eu nici cand eram perfect normal cu cealalta masina nu eram 100% legal pt ca aveam cauciucuri de 155/80R13 , deci si din atat si-ti poti pierde talonul.... Nu-i mai bine sa nu-i atragi boului atentia asupra ta deloc , avand o masina stoc ?

legat de cutie 5 Fr versus 5Ro nici nu merita comentat : castigator absolut este cutia FRANTA !!! Are rapoarte mai inchegat alese , se adapteaza mai bine stilului de functionare al motorului este superioara pe serpentine unde vei avea in sfarsit trepte adecvate corect , adica nu ca la cea 5Ro unde cu a 2-a erai supraturat si cu a 3-a erai subturat , acum a a2-a si 3-a sunt perfecte ( fiind rapoartele putin mai scurte ) Vei avea o treapta 1-a de camion si vei putea pleca linistit de pe loc cu a 2-a , ceea ce la cea 5-ro nu-i posibil fara talpita suplimentara...
In plus intra mai lejer in viteze , este mult mai silentioasa , si masina parca trage mai ok cu ea !
Iar daca nu are zgomote nedorite (sirenaj in diverse trepte ) si nu are km facuti fara ulei ( desfaci capacul si te uiti la grupul conic si vezi cat de uzate sunt fetele pinioanelor si mai ales cum se prezinta dopul de plastic cu gaurica care este pe arborele secundar si care arunca ulei pe grupul conic , pt ca daca este ars , topit , inseamna ca s-a mers fara ulei in cutie.... stie Total cate ceva despre treburi de genul asta.... ca el vindea la un moment dat cutii Fr care erau de pe epave forjate si prezentate ca fiind de pe masini cazute din cauza ruginii ) merita sa dai 400 de lei , dar ATENTIE MARE LA VANZATOR !!!
Eu am luat o cutie 5 GSA + una 5 Axel ambele praf , doar ca cea de Axel mai putea duce saraca si le-am luat la pret de cutii bune de la Total , apoi am luat una 5GSA de la Andrei_Octavian care avea doar ce-a zis omul , adica rulmentii uzati , restul era ca si nou si-n final am luat una 5 Axel de la cineva din tara fix cu 400 lei , pe care-o am de rezerva.
Dupa 15.oookm pe o cutie 5Axel decizia a fost simpla : Axel ! Ar fi un semn de intrebare...:

Vara...caldura mare...stai la semafor...! Tot uleiul incins circula prin radiatoarele alea si ventilatorul trage aer si mai cald decat cel de afara si poate incinge si mai rau motorul...

Scuze baieti ca ma bag in discutie...dar ca tot vorbim de temperatura...cum pot sa verific si eu temperatura la care imi sta motorul???Termometru ceva???Sa nu imi ziceti de ceasuri suplimentare ca nu am de unde sa fac rost... ,...Mersi treaba cu cate un radiator de ulei pe fiecare chiulasa nu merge,scade presiune cam la jumate ,deci degeaba temperatura mica cu presiune mica de ulei Adica ??? Cum sa scada presiunea ?? Da bre explicatii aici ca nu prea inteleg.....teoretic nu ar avea de ce sa scada...... pai simplu la 80 grade aveam 2 bari la relanti acum cu radiatoare pe chiulase am 1 bar,inainte palpaia becul de presiune la 120 grade acum paslpaie la 95 ,deci............... ufff fizica asta ... pai definitzia presiunii care e? forta / suprafata ...si daca pompa baga cu aceiasi forta .... iar suprafatza e dubla ... cum ai vrea sa fie presiunea... daca luam un "recipient" cu o intrare si o iesire,egale in diametru,odata umplut cu lichid,nu va influenta in nici un fel presiunea(decat daca este dintr-un material elastic si se deformeaza)
presiunea in motor se creeaza cand uleiul ajunge la chiulasa+ambielaj,si nu vad de ce ar fi influentat daca trece prin conducte de 1mm diametru,sau 10mm diametru
daca trece prin conducte de 1mm diametru,sau 10mm diametru

Din pacate nu ai dreptate.Cu cat diametrul interior e mai mare cu atat presiunea e mai mica,la acelasi debit.Fizica,presiune pe suprafata,cum spunea cineva.... robert,e vorba de ce a facut lascu
a taiat conducta de oltcit,si a intercalat pe ea un radiator,vrei sa-mi spui ca dupa radiator presiunea va fi mai mica din cauza ca intrarea in radiator are 8mm,si iesirea tot 8? E grea fizica asta domle, nu e pentru oricine.

LEGEA LUI PASCAL: Presiunea exercitata din exterior pe o portiune din suprafata unui lichid aflata in repaus, intr-un vas inchis ermetic, se transmite prin lichid in toate directiile si cu aceeasi marime asupra peretilor vasului in care se afla lichidul.


F2/F1= S2/S1 Unde F1, S1 este forta si suprafata de intrare sa zic asa a uleiului cand intra si F2 S2 acolo unde iese. Aceste 2 variabile in cazul nostru sunt constante.

NU are nici o legatura cu volumul. 2 radiatoare... In curand, datorita incalzirii globale, va apare topic "15 radiatoare de ulei pt racire". E mai simplu sa tragi furtune si radiatoare decat sa faci o amarata de reductie, sa cumperi o termocupla, 2 bucati de fir si un electroventilator mare de la dezmembrari?!???
b28kft a scris:... decat sa faci o amarata de reductie, sa cumperi o termocupla, 2 bucati de fir si un electroventilator mare de la dezmembrari?!???


Daca ne dai tu solutia, de ce nu....daca tu crezi ca un electroventil mai mare rezolva problema....poate in drumurile din Bucuresti e o solutie, dar ma indoiesc ca la un drum mai lung e mai eficient. Un ventilator mai mare implica un consum de curent mai mare, care la randul lui implica un alternator mai mare..si tot asa... Varianta simpla e modina, dar nu si cea mai ieftina.
daniel.opr a scris:

Daca ne dai tu solutia, de ce nu....daca tu crezi ca un electroventil mai mare rezolva problema....poate in drumurile din Bucuresti e o solutie, dar ma indoiesc ca la un drum mai lung e mai eficient. Un ventilator mai mare implica un consum de curent mai mare, care la randul lui implica un alternator mai mare..si tot asa... Varianta simpla e modina, dar nu si cea mai ieftina.


Daca la un drum mai lung e mai eficient, nu mai aveau toate masinile electroventilator. Ventilatorul nu trebuie decat sa raceasca "ceva", indiferent ca e cu apa sau nu. Trebuie doar sa raceasca acel "ceva" nici prea mult, nici prea putin.
La vremea in care a fost proiectat motorul de GS / GSA, nu erau ambuteiaje, asa ca un ventilator fix facea fata cu brio, ca si in cazul Daciei 1300 (elice fixa montata pe fulia pompei de apa).
Consum prea mare de curent NU este si nu este nevoie de un alt alternator! Vezi ca exemplu jegul de alternator de Dacia 1300, care duce lejer un amarat de electroventilator.
Avantajul unui electroventilator este clar: cand stai vara bara la bara, in ralanti, ai motorul la 1000 rpm si ventilatorul clasic tot la 1000 rpm. Logic! Cu electroventilator, ai motorul la 1000 rpm si ventilatia la 8-9-10.000 rpm.
Iarna, cu ventilatorul clasic: ecran de calandru, scotch pe grile, soc tras, frig... Cu electroventiator: motorul se incalzeste, ajunge la 85-90-95 grade, porneste ragalia, raceste pana la 70-80 grade, se opreste, etc.
Manufactura e simpla: cumperi o termocupla de radiator (NU de Dacia!!!), apoi faci o amarata de reductie care va intra in bloc, in locul manocontactului de presiune de ulei. In acea reductie se vor infileta manocontactul si termocupla.
In cazul termocuplei, trebuie avut in vedere faptul ca uleiul ajunge la manocontactul de presiune cu o temperatura cam cu 15 grade mai scazuta fata de baia de ulei. In concluzie, se cumpara termocupla care deschide la 70-75 grade, nu la 90. Ca masura de siguranta, electroventilatorul va fi trecut printr-un comutator de bord, in caz de avariere a termocuplei.
Greu rau, nu? http://www.adelaida.ro/product_info.php?cPath=31_160&products_id=82

Varianta cu termostat, pui asta, il setezi sa porneasca la 90 grade si sa se opreasca la 75 (sa zicem) Pui senzorul in locul unde ar indica cel mai corect temperatura motorului si nu ai nici o treaba. Are si senzor inclus, soi e si pe 12 V. Il legi la ventilator si nu mai ai nici o treaba.

Si daca vrei sa nu consume mult curent, pui radiator suplimentar, il bagi in fata ventilatorului, si o sa se raceasca motorul taca paca. kft-ule da-mi un ventilator sa mearga in 6000 de ture si eu il pun in ziua urmatoare
iulicuta2000 a scris:kft-ule da-mi un ventilator sa mearga in 6000 de ture si eu il pun in ziua urmatoare

Cel de BX 19 TRD are vreo 7000 rpm...
iulicuta2000 a scris:robert,e vorba de ce a facut lascu
a taiat conducta de oltcit,si a intercalat pe ea un radiator,vrei sa-mi spui ca dupa radiator presiunea va fi mai mica din cauza ca intrarea in radiator are 8mm,si iesirea tot 8?


deci sunt in serie.... ai dreptate ... si intelesesem eu gresit .... eu credeam ca le-a pus in paralel
In cazul termocuplei, trebuie avut in vedere faptul ca uleiul ajunge la manocontactul de presiune cu o temperatura cam cu 15 grade mai scazuta fata de baia de ulei. In concluzie, se cumpara termocupla care deschide la 70-75 grade, nu la 90. Ca masura de siguranta, electroventilatorul va fi trecut printr-un comutator de bord, in caz de avariere a termocuplei.


b28kft , esti sigur de valoarea diferentei ?
Pt ca eu am avut intotdeauna 2 termometre disponibile dar nu am pus unul jos pe senzorul de pe baie ( la 12 TRS) , am avut numai pe manocontact. Ideea este ca pot calibra senzorul si daca asta-i diferenta ( 15Grade ?! ) atunci pot sa-l "conving" pe cel de pe manocontact sa-mi arate "corect" !
Format forum: Optimizat | LentAfișează mesajele:   
Crează un topic nou, separat de acest topic   Răspunde la mesajele din acest topic    Pagina de start -> Caracteristici, Performante, Tuning Ora este GMT + 2 ore
Pagina 1, 2, 3  Următoare
Pagina 1 din 3
Nu poți crea un topic nou în acest forum
Nu poți răspunde în mesajele din acest forum
Nu poți modifica mesajele proprii din acest forum
Nu poți șterge mesajele proprii din acest forum
Nu poți vota în chestionarele din acest forum

 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Varianta în limba română: Romanian phpBB online community